2. Перевернуть коробку и снять болты со специальными шайбами, крепления поддон. Если это еще не сделано, вам сначала придется вывернуть и и снять гайки, крепящие к коробке кронштейн трубы выхлопной системы. Снимая болты, обратите внимание на то, что 3 из них длиннее остальных, и запомните положение на картере коробки.
3. Вывернуть и снять три болта, крепящих сетчатый фильтр, обратив внимание на резиновое уплотнение между фильтром и картером коробки.
4. Вывернуть 4 болта, крепящих опорную шайбу сальника на главной передаче (со стороны сцепления). Пометить шайбу и картер с тем, чтобы впоследствии ее можно было правильно установить на место, и осторожно снять шайбу, следя за тем, чтобы не потерять регулировочные шайбы. Снять все регулировочные шайбы и отложить их в одно место. Уплотнительное кольцо, стоящее между стопорной шайбой и картером, и стоящий в шайбе сальник главной передачи подлежат замене при сборке.
5. Вывернуть 4 больших и 4 маленьких болта, крепящих коробку дифференциала к картеру коробки передач, и снять коробку дифференциала. Если она плохо "идет", можно постучать по ней молотком с мягким бойком. Дифференциал может быть вытащен из своей коробки, однако проследите за тем, чтобы отложить наружные кольца конических роликоподшипников вместе с их вкладышами. Здесь мы не рассматриваем переборку дифференциала. Если он неисправен или сильно изношен, следует заменить его в сборе или отдать в ремонт специалисту.
6. Снять гайку и стопорный винт, фиксирующие привод спидометра. Снять привод.
7. В картере коробки со стороны сцепления установлен маслосборник, от которого отходит короткая трубка к вторичному валу. Его задача — направлять масло в вал для смазки ведомой шестерни 1 передачи через специальные расточки. Для снятия маслосборника необходим специальный инструмент, который вы можете изготовить самостоятельно по Б/рис. 6.5. На этом же рисунке показано, как применять инструмент.
8. Включить передачу заднего хода и осторожно выгнать наружу цилиндрический штифт, крепящий вилку заднего хода на ее штоке. Удерживая промежуточную шестерню заднего хода в сцепленном состоянии, включить 1 передачу. После этого ведущий, первичный и вторичный валы окажутся заблокированными, что позволит ослабить гайку на конце вторичного вала (эта гайка должна заменяться при сборке). Сразу установить на конец вала новую гайку и затянуть ее до небольшого момента (порядка 5 кг·м). Это позволит вам проверить осевое перемещение и зазоры еще до снятия вторичного вала.
9. Вывернуть и снять 3 болта, крепящих треугольную пластину, удерживающую шарикоподшипник первичного вала.
10. На наружном кольце шарикоподшипника имеется канавка для установки специального съемника. Если вы не располагаете специальным съемником, шарикоподшипник можно снять следующим способом. Снять стопорное кольцо и стоящую за ним тарельчатую шайбу с конца первичного вала. Обратите внимание на то, что наружный ободок тарельчатой шайбы касается внутреннего кольца подшипника, а внутренний ободок — стопорного кольца. Осторожно забить ведущий вал внутрь по направлению к блокам шестерен. При этом шариоподшипник, стоящий на противоположном конце первичного вала немного выступит наружу. Удерживая подшипник в выдвинутом положении с помощью отверток, упертых в канавку на его наружном кольце, попросить помощника осторожно забить первичный вал назад в картер. Повторять эту процедуру до пор, пока вы не сможете вытащить шарикоподшипник. Следите за тем, чтобы не прикладывать к подшипнику слишком большого усилия. Каждый раз продвижение подшипника наружу должно быть очень небольшим.
11. После снятия подшипника вывести из зацепления промежуточную шестерню заднего хода. Вывернуть 2 болта, крепящих крышку среднего подшипника первичного вала, и снять крышку. Если при ее снятии выпадут цилиндрические штифты, их надо установить на место в картер.
12. Сжать стопорное кольцо в месте соединения ведущего и первичного валов и рассоединить валы. Обратите внимание на то, что в отверстии первичного вала стоит резиновая шайба, в которую должен упираться конец ведущего вала. Эта шайба подлежит замене при сборке. Вытащить оба вала из картера и перевести штоки передач в нейтральное положение.
13. Теперь необходимо проверить осевое перемещение и зазоры вторичного вала для того, чтобы определить, какие из его деталей нуждаются в замене.
14. Осевое перемещение. Проще всего определить осевое перемещение с помощью циферблатного прибора,установленного на картер так, чтобы его кнопка опиралась на конец вторичного вала, а валик был параллелен оси вала. Передвинуть вторичный вал до упора в каждом из направлений вдоль его оси и измерить осевое перемещение вала. Как вариант, можно воспользоваться глубиномером, но т.к. максимальное допустимое осевое перемещение составляет только 0,5 мм, необходим очень точный глубиномер, чтобы по его показаниям можно было оценить состояние шарикоподшипника вторичного вала, который и определяет его осевое перемещение. При слишком большом осевом перемещении необходимо заменить подшипник и его стопорное кольцо и снова проверить осевое перемещение. Если оно снова будет превышать допустимые пределы, необходима замена картера коробки передач или (в зависимости от состояния коробки)всю коробку в сборе.
15. Зазоры ведомых шестерен. Каждая из шестерен вторичного вала имеет рабочий зазор, позволяющий ей вращаться на втулке, когда она не блокирована синхронизатором для того, чтобы вращать вал. Сначала следует проверить, чтобы внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника (см. Б/рис. 6.6), находящегося с того же конца вала, что и гайка, касалось втулки шестерни 4 передачи, а стопорная гайка касалась внутреннего кольца игольчатого подшипника. С помощью щупов измерить зазоры J1, J2, J3 и J4, которые должны составлять 0,2-0,35 мм. Если полученные величины превышают эти пределы, втулки ведомых шестерен должны быть заменены.
16. После этого следует проверить централизацию синхронизаторов, однако эта проверка не имеет смысла, если осевое перемещение вторичного вала и зазоры ведомых шестерен не выходят за заданные пределы. Однако если предполагается заменить картер коробки передач или вторичный вал, вилки включения передач, штоки или блокировочные плунжеры, эту проверку следует произвести после сборки коробки.
17. При вилках включения передач в нейтральном положении кольца синхронизаторов должны быть отцентрованы по отношению к конусам синхронизаторов. Для проверки этого следует замерить расстояния D1, D2, D3 и D4, показанные на Б/рис. 6.7. Эти расстояния должны быть равны между собой при максимальном открытии соответствующих деталей. Для проверки этих расстояний предусмотрен инструмент "Пежо", однако вместо него можно воспользоваться самодельным инструментом шириной 9 мм, который вставляется в соответствующие зазоры.
18. Перед проведением проверки следует слегка нагрузить вторичный вал в направлении к концевой гайке. Для этого тоже предусмотрен специальный инструмент "Пежо", показанный на прилагаемом рисунке, однако вместо него можно воспользоваться деревянным бруском с клином. Для того, чтобы правильно нагрузить вал, специальный инструмент затягивается вручную (показано на рисунке). Проверить, чтобы все вилки и штоки находились в нейтральном положении (проверяется по положению блокировочных плунжеров).
19. Поочередно вставить щуп между каждым из конусов синхронизаторов и прилегающей к нему поверхности ступицы синхронизатора, следя, чтобы не прилагать при этом усилий. В идеале щуп должен войти между конусом и ступицей во всех четырех случаях, однако если этого не произойдет, обратитесь к Б/рис. 6.8 и 6.9, где показаны 8 возможных вариантов и необходимые коррективные меры. Регулирование производится с помощью регулировочных шайб "а" и распорной шайбы "b", показанных на тех же рисунках. На стадии разборки коробки достаточно просто запомнить необходимую вам толщину регулировочных деталей, чтобы правильно подобрать их при сборке. После этого придется снова проверить зазоры, чтобы убедиться, что все в порядке.
20. Вытащить деревянный брусок с клином, использовавшиеся для нагружения вторичного вала, и включить 4 передачу. Осторожно выбить из вилки на штоке 3/4 передач и оси промежуточной шестерни заднего хода цилиндрические штифты. Снять ось и промежуточную шестерню с коробки передач и снова установить штоки в нейтральное положение.
21. Вывернуть болты соединения типа "банджо" в месте крепления наружной смазочной трубки к коробке передач и снять трубку и болты с шайбами. Вывернуть 4 болта, крепящих к картеру коробки крышку механизма переключения передач, и осторожно снять крышку, следя за тем, чтобы не потерять шарики и пружины фиксаторов. Вытащить шарики и пружины из картера. Снять старую прокладку крышки (при сборке должна быть заменена на новую).
22. Включить фиксатор передачи заднего хода и осторожно повернуть шток вверх. В процессе этого шарик фиксатора должен выскочить наружу. Подхватите его, чтобы он не потерялся и снимите пружину. Выбить цилиндрический штифт, крепящий фиксатор к штоку заднего хода, и снять фиксатор и шток.
23. Включить 2 передачу и выбить наружу цилиндрический штифт, крепящий Фиксатор 3/4 передач к его штоку. Выбить цилиндрический штифт, крепящий вилку 1/2 передач к штоку, но оставить пробойник в отверстии под шток и установить вилку в нейтральное положение. Повернуть шток 3/4 передач вверх на 1/4 оборота для того, чтобы стопорный штифт не выпал наружу.
24. Снять оба штока, фиксатор 3/4 передач, обе вилки и блокировочные плунжеры.
25. Снять гайку с конца вторичного вала (со стороны кожуха механизма газораспределения). С другого конца вала (со стороны сцепления) снять стопорное кольцо, тарельчатую шайбу, приводной червяк спидометра, регулировочную шайбу и ведомую шестерню передачи заднего хода.
26. Работая через отверстие, в котором стоял дифференциал, разжать стопорное кольцо, фиксирующее наружное кольцо среднего роликового подшипника вторичного вала и с помощью молотка с мягким бойком выступать вал наружу (в сторону сцепления). Снять вал. Вытащить блок синхронизаторов и шестерен из картера и заметить положение распорных и регулировочных шайб. Не отсоединяйте синхронизаторов от их ступиц — если они не будут заменяться, их следует установить в первоначальном порядке.
27. На этом разборку коробки можно считать законченной. Дальнейшая разборка (снятие шарикоподшипника вторичного вала или втулки ведущего вала) может потребоваться только при плохом состоянии соответствующих деталей. Если они в порядке, коробку лучше дальше не разбирать. Имейте в виду, что замена втулки ведущего вала должна производиться специалистом, т.к. выравнивание втулки с остальными двумя подшипниками имеет критическое значение.