Блок та циліндри
1. Оглянути виливок блоку циліндрів на наявність дефектів та тріщин.
2. При необхідності вивернути 2 пробки (в задній частині блоку та у фланці під масляним фільтром) та прочистити мастильну магістраль. По завершенні встановити та знову затягнути пробки. Для чищення водяних каналів можна зняти оглядову пластину в задній частині блоку.
3. Оглянути заглушки блоку на сліди протікання та за потреби замінити їх. Для зняття старої заглушки просвердлити в ній невеликий отвір і загнати в нього гвинт-саморіз, а потім ухопившись за нього витягнути заглушку. Як варіант можна забити в заглушку долото і витягнути її, користуючись долотом як важелем. Очистити гніздо заглушки, нанести на нього трохи герметика і забити на місце нову заглушку, користуючись плоскою стороною молотка. Посадити заглушку на місце, вдаривши її по центру молотком із круглим бойком.
4. Якщо ви підозрюєте, що в блоці є тріщини, слід віддати його на перевірку фахівця.
5. Про знос циліндрів говорить виступ у їхній верхній частині. Для точного вимірювання діаметра циліндра необхідний внутрішній мікрометр, проте про знос циліндра можна судити, скориставшись щупами товщиноміра. Вставити щуп між поршнем (без поршневих кілець) і стінкою циліндра і порівняти зазор між ними 8 нижньої частини циліндра, що не піддається зносу, і відразу під виступом. Виробник не задає гранично допустимого зносу циліндра, проте при його овальності або конусності понад 0,1 мм циліндр потребує розточування. Зверніть також увагу на подряпини та задираки.
6. При розточуванні циліндрів майстерня зазвичай сама підбирає поршні та поршневі кільця ремонтного розміру.
7. Якщо циліндри не так сильно зношені, щоб потребувати розточування, потрібно встановити на поршні спеціальні маслознімні кільця.
Колінвал та підшипники
8. Оглянути колінвал на пошкодження та надмірне зношування.
9. Оглянути вкладки підшипників на зношування та подряпини на робочих поверхнях. Якщо тільки вкладки не є практично новими, їх слід замінити незалежно від їх стану (див. фотографію).
10. Оглянути шийки коленвала на стирання та інші дефекти. Наявність дефектів може вимагати перешліфування шийок. За допомогою мікрометра виміряти діаметр шийок у кількох місцях для того, щоб перевірити чи є овальність та конусність. Виробник не дає будь-яких гранично допустимих значень, але зазвичай конусність або овальність 0,025 мм вважають максимально допустимою.
11. Майте на увазі, що колінвал міг піддаватися перешліфування і раніше і що виробник дає тільки одну межу перешліфування.
12. Робочі зазори корінних та шатунних підшипників можуть бути зношені за допомогою нитки Plastigage. Начисто протерти шийку та вкладиші підшипника і покласти нитку поперек шийки. Встановити на місце та закріпити обойму підшипника, потім знову зняти її та порівняти ширину розбіжностей спеціальною шкалою, на якій одразу вказані відповідні робочі зазори. Виробник не задає величин робочих проміжків, але вони повинні бути в діапазоні 0,025-0,050 мм.
13. Перевірити осьове переміщення коленвала вставивши щуп товщиноміра між упорною шайбою підшипника N 2 і щокою коленвала. Якщо ж перевищена допустима межа, необхідно замінити упорні шайби. Для осьового переміщення коленвала можна скористатися циферблатним приладом.
Поршні, поршневі кільця та шатуни
14. Поршневі кільця можна зняти з поршнів за допомогою тонких металевих смужок. Обережно розтиснути верхнє кільце, щоб можна було вставити під нього щупи і потім зняти разом із щупами через днище поршня (див. фотографію). Слідкуйте за тим, щоб не подряпати поршень кінцями кільця.
15. Зняти аналогічним чином друге та третє кільця для того, щоб кільця не западали в порожні канавки. Зауважте, що до складу третього кільця входить розширювач, який простіше зняти через днище поршня. Якщо ви не збираєтеся міняти кільця, слід покласти поруч із поршнями, з яких вони були зняті.
16. По одному встановлюючи кільця в їх циліндри. Зазор повинен перевірятися при кільці, що знаходиться в будь-якому положенні циліндра, або в його самому низу (де знос циліндра мінімальний) за допомогою щупа товщиноміра (див. фотографію).
17. Якщо ви збираєтеся замінити кільця, слід очистити стінки циліндра від лакоподібного нальоту (див. розділ 16).
18. Оглянути поршні на пошкодження (особливо на обгорання в районі днища та задираки та подряпини на спідниці або між канавками під кільця). 06т селищі ділянки на боках поршнівказують на прорив газів.
19. Якщо попередній огляд показав, що поршні в порядку, очистити канавки під кільця за допомогою уламка старого поршневого кільця. Слідкуйте за тим, щоб не розширити канавки та не порізатися.
20. Покрутити кожне з кілець у його канавці, щоб перевірити, чи воно не заїдає. Надмірний зазор кільця в канавці, не обумовлений зносом кільця, може бути викликаний лише зносом самого поршня, і якщо поршні не будуть перешліфовані під спеціальні поршневі кільця, їх доведеться замінити.
21. При заміні поршнів без розточування циліндрів перевірити, щоб нові поршні були правильно підібрані за розміром. Клас розміру поршня позначається або міткою "А1". або повною відсутністю мітки в середній частині днища поршня. Аналогічне маркування має бути на розі блоку циліндрів (з боку ременя газорозподілу). Клас ваги поршня вибитий з його днище і має бути однаковий всім поршнів двигуна.
29. Щоб від'єднати поршень від шатуна, зняти стопорні кільця і витягнути поршневий палець (див. фотографії). Для того, щоб витягти палець, достатньо натиснути на нього рукою. Позначити поршень та шатун, щоб не переплутати їх при складанні.
 |  |
22. При надмірному люфті поршневого пальця у втулці верхньої головки шатуна необхідно замінити як палець, так і втулку. Заміна втулки має проводитися фахівцем,т.к. для неї потрібен прес, і до того ж нову втулку слід правильно розширити на місці.
23. Нові поршні поставляються разом з поршневими пальцями та стопорними кільцями. Шатуни, як правило, заміни не потребують, якщо тільки двигун перед цим не заклинювало.
24. Знову під'єднати поршні до шатунів і перевірити, щоб поршні були правильно встановлені (виріз на днище поршня у формі конюшинного листа повинен знаходитись того ж боку, що й виріз на шатуні). Перед встановленням поршневих пальців їх змастити маслом (див. фотографії). При правильному збиранні поршень повинен вільно повертатися на шатуні.
 |  |
25. Встановити поршневі кільця, скориставшись тим самим методом, як і за її знятті. Першим встановлюється нижнє кільце. У маслознімного кільця спочатку встановлюється розширювач, а потім саме кільце, замок якого повинен бути зміщений під кутом 180°по відношенню до замку розширювача. Замки двох верхніх кілець повинні бути зміщені на 120°в протилежні сторони від замку кільця маслосъемного. Перевірити, щоб кільце N 2 стояло правильною стороною догори (див. Д/рис. 1.15).
 |  |
Масляний насос
26. розділ 14.
Ремінь газорозподілу та зірочки
27. розділ 4. Зірочки мають бути оглянуті на знос їм ушкодження.
Розподільний вал
28. Див. розділ 7.
Головка циліндрів
29. розділ 10.
Маховик
30. Оглянути ту поверхню маховика, яка контактує зі зчепленням, на стирання та наявність тріщин. Незначні борозенки або подряпини є нормальним явищем. Поверхневі тріщини і глибші борозенки іноді можна прибрати за допомогою перешліфування за умови, що товщина маховика не зменшиться нижче за допустиму величину. Якщо це неможливо, слід замінити маховик.
31. Оглянути зубчастий вінець стартера на пошкодження та сколоті зубці. За потреби вінець можна замінити окремо від маховика. Просвердлити у вінці отвір на всю товщину і розколоти його за допомогою долота і зняти. Новий вінець треба нагріти, швидко встановити на маховик, забити на місце і залишити остигати природним шляхом. Критичне значення має температура, до якої нагрівається вінець: при надто низькій температурі вінець може не стати на місце або застрягти на півдорозі, при занадто високій може бути втрачена загартування вінця, що призведе до його швидкого зносу. Температура нагрівання зазвичай вказується в інструкції, що додається до нового вінця, проте ми все ж таки рекомендуємо довірити цю роботу фахівцеві.
Інше
32. Виробник рекомендує при перебиранні двигуна замінювати тільки болти маховика, однак ми радимо замінити також болти головки циліндрів, особливо якщо вони затягувалися вже не один раз.
Кріплення масляного радіатора - всі моделі
33. З кінця 1990 р. внесені поліпшення кріплення масляного радіатора для того, щоб він залишався на місці при знятті масляного фільтра. На блоці циліндрів передбачено стопорний виступ, який заходить у вилку на масляному радіаторі.
34. У разі ранніх моделей, що не мають спеціального стопорного виступу, можна придбати стопорний кронштейн, який пригвинчується до блоку циліндрів і ефективно перешкоджає обертанню масляного радіатора.
35. Перед зняттям масляного радіатора спочатку зніміть масляний фільтр.
36. Зняти заливний затор системи охолодження (при холодному двигуні). Від'єднати шланги системи охолодження від фільтра (будьте готові до протоки рідини і відразу заткніть шланги, щоб уникнути подальших втрат).
37. Вивернути монтажну шпильку масляного фільтра та зняти масляний радіатор з двигуна.
38. Установка масляного радіатора проводиться у зворотній послідовності. Зверніть увагу на такі моменти:
- а. При встановленні масляного радіатора перевірити, щоб його вилка стала на виступ на блоці циліндрів (або, залежно від конструкції, під спеціальний кронштейн на боці блоку циліндрів).
- б. Перед встановленням монтажної шпильки масляного фільтра ретельно очистити її різьблення та покрити її відповідним складом для фіксації різьбових з'єднань.
- в. Затягнути монтажну шпильку до потрібного моменту (див. Специфікації).