2. Перевернути коробку та зняти болти зі спеціальними шайбами, кріпити піддон. Якщо це ще не зроблено, вам спочатку доведеться вивернути і зняти гайки, що кріплять до коробки кронштейн труби вихлопної системи. Знімаючи болти, зверніть увагу на те, що 3 з них довші за інші, і запам'ятайте положення на картері коробки.
3. Вивернути і зняти три болти, що кріплять сітчастий фільтр, звернувши увагу на гумове ущільнення між фільтром та картером коробки.
4. Вивернути 4 болти, що кріплять опорну шайбу сальника на головній передачі (з боку зчеплення). Позначити шайбу і картер для того, щоб згодом її можна було правильно встановити на місце, і обережно зняти шайбу, стежачи за тим, щоб не втратити шайби. Зняти усі регулювальні шайби та відкласти їх в одне місце. Кільце ущільнювача, що стоїть між стопорною шайбою і картером, і сальник головної передачі, що стоїть в шайбі, підлягають заміні при складанні.
5. Вивернути 4 великі і 4 маленькі болти, що кріплять коробку диференціала до картера коробки передач, і зняти коробку диференціала. Якщо вона погано йде, можна постукати по ній молотком з м'яким бойком. Диференціал може бути витягнутий зі своєї коробки, проте прослідкуйте за тим, щоб відкласти зовнішні кільця конічних роликопідшипників разом із вкладишами. Тут ми не розглядаємо перебирання диференціалу. Якщо він несправний або сильно зношений, слід замінити його в зборі або віддати спеціалісту.
6. Зняти гайку і гвинт, що фіксують привід спідометра. Зняти привод.
7. У картері коробки з боку зчеплення встановлено маслозбірник, від якого відходить коротка трубка до вторинного валу. Його завдання - направляти масло у вал для змащення веденої шестерні 1 передачі через спеціальні розточування. Для зняття маслозбірника необхідний спеціальний інструмент, який ви можете виготовити самостійно за Б/рис. 6.5. На цьому ж малюнку показано, як використовувати інструмент.
8. Включити передачу заднього ходу та обережно вигнати назовні циліндричний штифт, що кріпить вилку заднього ходу на її штоку. Утримуючи проміжну шестерню заднього ходу у зчепленому стані, включити 1 передачу. Після цього провідний, первинний та вторинний вали виявляться заблокованими, що дозволить послабити гайку на кінці вторинного валу (ця гайка повинна замінюватись при складанні). Відразу встановити на кінець валу нову гайку і затягнути до невеликого моменту (порядку 5 кг·м). Це дозволить вам перевірити осьове переміщення та зазори ще до зняття вторинного валу.
9. Вивернути і зняти 3 болти, що кріплять трикутну пластину, що утримує шарикопідшипник первинного валу.
10. На зовнішньому кільці шарикопідшипника є канавка для встановлення спеціального знімача. Якщо ви не маєте у своєму розпорядженні спеціального знімача, шарикопідшипник можна зняти наступним способом. Зняти стопорне кільце і тарілчасту шайбу, що стоїть за ним, з кінця первинного валу. Зовнішній обідок тарілчастої шайби стосується внутрішнього кільця підшипника, а внутрішній обідок - стопорного кільця. Обережно забити провідний вал усередину до блоків шестерень. При цьому шаріопідшипник, що стоїть на протилежному кінці первинного валу, трохи виступить назовні. Утримуючи підшипник у висунутому положенні за допомогою викруток, упертих у канавку на зовнішньому кільці, попросити помічника обережно забити первинний вал назад у картер. Повторювати цю процедуру доти, поки ви не зможете витягнути шарикопідшипник. Слідкуйте за тим, щоб не докладати до підшипника занадто великого зусилля. Щоразу просування підшипника назовні має бути дуже невеликим.
11. Після зняття підшипника вивести із зачеплення проміжну шестерню заднього ходу. Вивернути 2 болти, що кріплять кришку середнього підшипника первинного валу, і зняти кришку. Якщо під час її зняття випадуть циліндричні штифти, їх треба встановити на місце в картер.
12. Стиснути стопорне кільце у місці з'єднання провідного та первинного валів та роз'єднати вали. Зверніть увагу на те, що в отворі первинного валу стоїть гумова шайба, в яку повинен упиратися кінець провідного валу. Ця шайба підлягає заміні під час складання. Витягнути обидва вали з картера та перевести штоки передач у нейтральне положення.
13. Тепер необхідно перевірити осьове переміщення та зазори вторинного валу для того, щоб визначити, які з його деталей потребують заміни.
14. Осьове переміщення. Найпростіше визначити осьове переміщення за допомогою циферблатного приладу, встановленого на картер так, щоб його кнопка спиралася на кінець вторинного валу, а валик був паралельний осі валу. Пересунути вторинний вал до упору у кожному напряму вздовж його осі і виміряти осьове переміщення валу. Як варіант, можна користуватися глибиноміром, але т.к. максимальне допустиме осьове переміщення становить лише 0,5 мм, необхідний дуже точний глибиномір, щоб за його показаннями можна було оцінити стан шарикопідшипника вторинного валу, який визначає його осьове переміщення. При надто великому осьовому переміщенні необхідно замінити підшипник та його стопорне кільце і знову перевірити осьове переміщення. Якщо вона знову перевищуватиме допустимі межі, необхідна заміна картера коробки передач або (залежно від стану коробки) всю коробку в зборі.
15. Зазори ведених шестерень. Кожна з шестерень вторинного валу має робочий проміжок, що дозволяє їй обертатися на втулці, коли вона не блокована синхронізатором для того, щоб обертати вал. Спочатку слід перевірити, щоб внутрішнє кільце голчастого роликопідшипника (див. Б/рис. 6.6), що знаходиться з того ж кінця валу, що і гайка, стосувалося втулки шестерні передачі 4, а стопорна гайка торкалася внутрішнього кільця голчастого підшипника. За допомогою щупів виміряти зазори J1, J2, J3 та J4, які мають становити 0,2-0,35 мм. Якщо отримані величини перевищують ці межі, втулки ведених шестерень мають бути замінені.
16. Після цього слід перевірити централізацію синхронізаторів, проте ця перевірка не має сенсу, якщо осьове переміщення вторинного валу та зазори ведених шестерень не виходять за задані межі. Однак якщо передбачається замінити картер коробки передач або вторинний вал, вилки включення передач, штоки або блокувальні плунжери, цю перевірку слід провести після збирання коробки.
17. При вилках увімкнення передач у нейтральному положенні кільця синхронізаторів повинні бути відцентровані по відношенню до конусів синхронізаторів. Для перевірки цього слід виміряти відстані D1, D2, D3 та D4, показані на Б/рис. 6.7. Ці відстані повинні бути рівними між собою при максимальному відкритті відповідних деталей. Для перевірки цих відстаней передбачено інструмент "Пежо", проте замість нього можна скористатися саморобним інструментом шириною 9 мм, який вставляється у відповідні зазори.
18. Перед проведенням перевірки слід злегка навантажити вторинний вал у напрямку кінцевої гайки. Для цього теж передбачений спеціальний інструмент "Пежо", показаний на малюнку, що додається, проте замість нього можна скористатися дерев'яним бруском з клином. Щоб правильно навантажити вал, спеціальний інструмент затягується вручну (показано малюнку). Перевірити, щоб усі вилки та штоки знаходилися в нейтральному положенні (перевіряється за положенням блокувальних плунжерів).
19. По черзі вставити щуп між кожним із конусів синхронізаторів і прилеглої до нього поверхні маточини синхронізатора, стежачи, щоб не докладати при цьому зусиль. В ідеалі щуп повинен увійти між конусом і маточицею у всіх чотирьох випадках, проте якщо цього не станеться, зверніться до Б/рис. 6.8 та 6.9, де показано 8 можливих варіантів та необхідні корективні заходи. Регулювання проводиться за допомогою шайб регулювальних "а" і розпорної шайби "b", показаних на тих же малюнках. На стадії розбирання коробки досить просто запам'ятати необхідну товщину регулювальних деталей, щоб правильно підібрати їх при складанні. Після цього доведеться знову перевірити зазори, щоб переконатися, що все гаразд.
20. Витягнути дерев'яний брусок з клином, що використовувалися для навантаження вторинного валу, і включити 4 передачу. Обережно вибити з вилки на штоку 3/4 передач та осі проміжної шестерні заднього ходу циліндричні штифти. Зняти вісь та проміжну шестерню з коробки передач і знову встановити штоки в нейтральне положення.
21. Вивернути болти з'єднання типу "банджо" у місці кріплення зовнішньої мастильної трубки до коробки передач і зняти трубку та болти з шайбами. Вивернути 4 болта, що кріплять до картера коробки кришку механізму перемикання передач, і обережно зняти кришку, стежачи за тим, щоб не втратити кульки та пружини фіксаторів. Витягнути кульки та пружини з картера. Зняти стару прокладку кришки (при збиранні має бути замінена на нову).
22. Включити фіксатор передачі заднього ходу та обережно повернути шток вгору. У процесі цього кулька фіксатора має вискочити назовні. Підхопіть його, щоб він не загубився і зніміть пружину. Вибити циліндричний штифт, що кріпить фіксатор до штока заднього ходу, і зняти фіксатор та шток.
23. Включити передачу 2 і вибити назовні циліндричний штифт, що кріпить Фіксатор 3/4 передач до його штока. Вибити циліндричний штифт, що кріпить вилку 1/2 передач до штока, але залишити пробійник в отворі під шток і встановити вилку в нейтральне положення. Повернути шток 3/4 передач нагору на 1/4 обороту для того, щоб стопорний штифт не випав назовні.
24. Зняти обидва штоки, фіксатор 3/4 передач, обидві вилки та блокувальні плунжери.
25. Зніміть гайку з кінця вторинного валу (з боку кожуха механізму газорозподілу). З іншого кінця валу (з боку зчеплення) зняти стопорне кільце, тарілчасту шайбу, приводний черв'як спідометра, шайбу регулювальну і ведену шестерню передачі заднього ходу.
26. Працюючи через отвір, у якому стояв диференціал, розтиснути стопорне кільце, що фіксує зовнішнє кільце середнього роликового підшипника вторинного валу та за допомогою молотка з м'яким бойком виступати вал назовні (у бік зчеплення). Зняти вал. Витягнути блок синхронізаторів і шестерень з картера та помітити положення розпірних та регулювальних шайб. Не від'єднуйте синхронізаторів від їх маточок — якщо вони не замінятимуться, їх слід встановити в початковому порядку.
27. На цьому розбирання коробки можна вважати закінченою. Подальше розбирання (зняття шарикопідшипника вторинного валу або втулки провідного валу) може знадобитися тільки при поганому стані відповідних деталей. Якщо вони гаразд, коробку краще далі не розбирати. Майте на увазі, що заміна втулки провідного валу повинна проводитись фахівцем, т.к. вирівнювання втулки з рештою двох підшипників має критичне значення.